Preparar un Tamiya TT01 (Parte 2)

Preparar un Tamiya TT01 (Parte 2)

Mejorar las prestaciones del Tamiya TT01

En el artículo anterior -Parte 1 aquí-  revisamos las piezas mas importantes para reforzar la transmisión del Tamiya tt01, también vimos como mejorar la dirección y como "refrescar" el motor para alargar su vida y que no pierda prestaciones.

Veremos ahora como potenciar las prestaciones para conseguir mayor agarre, velocidad y control en nuestro tamiya

Amortiguadores y muelles para TT01

Salvo los modelos drift, el tt01 suele llevar unos amortiguadores realmente "cutres" por no decir simple y llanamente inexistentes. 

Un vástago de plástico que se introduce en un cuerpo del mismo material, con "forma de amortiguador", da soporte a un muelle -bastante duro, por cierto- que se encarga de mantener todo el tinglado en posición expandida. 

Si quitas el muelle de uno de ellos, y observas las piezas que quedan, verás que no hay amortiguación alguna:

Un simple muelle sobre dos piezas de plástico no es un amortiguador. La función del amortiguador es (para entendernos) "frenar" al muelle. El muelle puede rebotar, vibrar, comprimirse y expandirse a diferentes velocidades... haciendo que la conducción no sea todo lo efectiva que podría.

El amortiguador se encarga de controlar la velocidad a la que el muelle hace todo eso, aplicándole una resistencia, de forma que puedes evitar rebotes, vibraciones no deseadas y todo eso se traduce en un mejor control, un mejor paso por curva, mas tracción, etc...

 Realmente lo acabo de resumir MUCHISIMO... pero espero que se entienda. Los amortiguadores son una de las piezas que mas variaciones de configuración admiten y una explicación a fondo podría resultar muy extensa.

Como siempre, tenemos varias opciones para preparar nuestro tt01. A mi personalmente, me gusta mucho como trabajan los Tamiya mini CVA (ref 53619) combinados con unos muelles tirando a blandos; que es la configuración que traen de serie los tt01 drift. 

También me gusta el resultado que dan los amortiguadores del TEH-R31 ( es un chasis r/c específico para drift). Se podría decir que son una versión económica de los CVA;  en este caso no incluyen el aceite pero si que incluyen los muelles, y se acoplan de vicio al tt-01:

Los amortiguadores de aluminio son mas vistosos. De este tipo destacaré los amortiguadores de aluminio para Tamiya tt01 3Racing, que es un kit específico para tt01; 

Amortiguadores 3Racing para Tamiya TT01

y también de Yeah Racing, que tienen amortiguadores de diferentes longitudes (muy útil en preparaciones para rally), en concreto los DP-1001TI de 50mm serían los mas cercanos a un tt01 de serie. Estos vienen muy completos, pero también he de decir que son los que peor se adaptan al Tamiya; se agradecería un anclaje mas pequeño en la parte de arriba para un mejor acople. Aún así se pueden montar bien. 

Yeah Racing DP-1001TI

Y ya como guinda del pastel, si quieres unos auténticos "pata negra" y la pasta no es problema ¿que tal estos? son los que usan en competición los del equipo oficial Tamiya.  Están a otro nivel:

Amortiguadores Tamiya TRF Fluorine

Aceite para amortiguadores; 

los mini CVA incluyen una botella de aceite "soft", que dará de sobra para rellenar los 4 amortiguadores; pero los demás modelos vienen secos, así que necesitaremos aceite especial de silicona, como estos de Tamiya (hay enlaces en cada foto). Este tipo de aceites mantienen la densidad original independientemente de la temperatura que alcancen. El que elijas un aceite mas denso o mas líquido afectará a la velocidad de reacción del amortiguador, no a la dureza.  Están ordenados de menor a mayor densidad, los "soft" ofrecen tiempos de reacción rápidos para superficies irregulares,  mientras que los "hard" proporcionan tiempos de reacción lentos, son mas recomendables para pistas en buen estado:

Aceites SOFT, 200, 300, 400

Aceites MEDIUM, 500, 600, 700

Aceites HARD, 800, 900, 1000

Como rellenar el aceite:

-Retira el muelle del amortiguador; para hacerlo comprime el muelle con la mano y retira el plato inferior, que tiene una ranura para sacarlo. Una vez retirado el plato inferior puedes sacar el muelle

-Abre la parte superior del amortiguador (está roscada en el cuerpo) y retira la membrana. Tira del émbolo para que esté estirado a tope.

- Envuelve el cuerpo del amortiguador con un poco de papel de cocina, porque puede salir aceite por fuera.

-Ahora rellena de aceite el amortiguador, hasta la mitad o un poco mas. Después mueve el émbolo suavemente arriba y abajo, para que salga el aire que hay en la parte inferior, saldrán un montón de burbujitas.

Mesa de trabajo r/c

-Rellena el aceite que falta y deja el amortiguador en reposo para que las burbujas suban. Llegados a este paso, si tienes algo mejor que hacer, no te quedes esperando. Pueden tardar mucho en despejarse las puñeteras burbujitas... Aquí, como para otras tareas, sirve de ayuda un soporte de trabajo R/C, que suelen tener una zona donde puedes dejar los amortiguadores reposando sin peligro de que caigan.

-Cuando las burbujas hayan subido, vuelve a poner el papel de cocina, rellena un poco mas para que terminen de salir. Una vez que hayas sacado todo el aire del amortiguador, puedes poner la membrana y enroscar la tapa.

-OJO, Enrosca la tapa firmemente, pero con la mano. Si usas herramientas aplicarás demasiada fuerza y te puedes cargar la membrana. Limpia el amortiguador y monta el muelle.

Vista interior de un amortiguador RC, se aprecia la delicada membrana en la parte superior

Ahora, que tenemos los amortiguadores cargados con su aceite, echaremos un ojo a los muelles:

Los muelles, son los únicos "culpables" de que el amortiguador sea mas blando o mas duro. Ya vimos que el aceite no tiene nada que ver con la dureza, pero para aclararlo totalmente ahí va un ejemplo:

Si pones un aceite muy denso con un muelle blando, tendrás un amortiguador BLANDO con respuesta LENTA. (Es sólo un ejemplo, lo ideal es intentar que el muelle y el fluido vayan en concordancia)

El aceite afecta al tiempo de reacción y los muelles a la dureza del amortiguador, quédate con esa idea y sabrás mas de amortiguadores que mucha gente. Luego ya es cuestión de aplicar esa idea haciendo pruebas sobre cada terreno hasta conseguir el ajuste que mejor se adapta a tu estilo y a cada pista.

Los muelles blandos se adaptan mejor a circuitos bacheados y terrenos irregulares; pero si el circuito está en buen estado conseguirás mas agarre con unos muelles duros. Si el coche rebota, tendrás poner un muelle mas blando. Si el coche tiene tendencia a volcar en las curvas rápidas, entonces necesitarás un muelle mas duro. En todo caso, si dudas entre dos ajustes, intenta tirar hacia el mas blando de los dos.

Tamiya ofrece este estupendo set de muelles para turismo rc (ref 53440) con muelles de diferentes durezas:

Motor para tt01

Como la idea de estos primeros artículos es la de hacer una preparación básica; No voy a hablar de momento de cambios de variador  (ESC o variador electrónico de velocidad). Dentro de poco haré un tutorial de instalación con un motor brushless y conectores tipo dean; pero por ahora haremos algo mas simple, que seguro que a mucha gente también le parecerá interesante; vamos a sacar todo el jugo al tt01 sin necesidad de tocar la electrónica de serie.

Hay varios motores que pueden sacar el máximo partido al variador de serie Tamiya TEU-104BK (ref 45041)*, pero por supuesto, el mas conocido y utilizado de todos ellos es el motor Tamiya RS 540 Sport Tuned (ref 53068), que ya viene instalado de fábrica en las versiones drift. 

Este motor entrega un buen par, y por eso se amolda estupendamente a lo que vamos a hacer en el siguiente paso: cambiaremos la relación de transmisión para aumentar seriamente la velocidad. Además este motor tiene un consumo contenido, que no reducirá drásticamente la autonomía de nuestra batería. 

Otro motor que podemos utilizar en el tt01 es el Tamiya Super Stock Type R (ref 53476). Es un modelo mas de carreras; tiene menos par que el sport tuned, pero alcanza mayores velocidades (rpm). Requiere un mantenimiento ocasional, que consiste básicamente en darle una limpieza interior (podemos usar un spray limpiador de contactos como el de este enlace). También se recomienda dejarlo enfriar tras cada batería de uso:

*(El variador de serie puede variar según el año de fabricación, antes puse el TEU104BK, porque ese modelo ya incluye protección de bajo voltaje y su precio está bastante bien, por debajo de 45€). Los variadores Tamiya teu, independientemente su versión (teu-101bk, teu102bk, teu-104bk, etc..) tienen un límite de 23T. Por otra parte el Sport Tuned y el Type R  son motores 23T, así que se pueden utilizar sin problemas. (Si no tienes muy claro de que va esto de las 23T, lo explico a continuación)

¿Que son 540, vueltas, turns, T...:?

Motor 540, este nº hace referencia al formato de motor. Los motores tipo 540 tienen todos las mismas dimensiones. Es decir, desde un punto de vista meramente físico, podrías montar en el tt01 cualquier motor de tipo 540, porque entrará sin problemas en el hueco y los agujeros para los tornillos de sujeción estarán exactamente "donde tienen que estar". Pero a menos que sepas bien lo que haces, no te recomiendo que escojas un motor cualquiera, porque hay que cumplir unos requisitos eléctricos:

Los motores consumen potencia eléctrica. Si escoges un motor cuyo consumo eléctrico sea superior a la potencia eléctrica que puede proporcionar el variador, quemarás el variador en un visto y no visto. En Rc se puede hablar de potencias, pero es mas habitual se hable de las "vueltas", "turns" o "T"  de un motor, o las vueltas/Turns/T que soporta un variador:

Los motores tienen un bobinado formado por espiras o vueltas de hilo de cobre. Se entiende que a menor Nº de vueltas, mas potente será el motor y mas consumo tendrá.

Hay mas factores que afectan, como grosor del cobre, potencia de los imanes, etc... pero para simplificar se suele hablar de las vueltas. 

Para los variadores se suele establecer también un limite de vueltas. Por ejemplo, para un variador con límite 15T (15 Turns), deberías utilizar un motor de 15T o MAS vueltas, pero nunca menor. A veces el fabricante indica el consumo eléctrico del motor y la potencia del variador.  De ser posible, es preferible ver esos datos, ya que son mas precisos que el dato de las vueltas, lamentablemente no siempre será posible ver ese dato.

Piñon y Corona para TT01

Hay muchas combinaciones posibles. Básicamente, cuantos mas dientes tenga la corona y menos el piñón, mas potencia y aceleración tendrá el coche. Y al contrario, cuanto mas pequeña sea la corona y mas grande el piñón, mas velocidad punta conseguirás.

No intentes comparar lo que acabo de decir con los piñones de la bici o te harás un lío, eh?? esto va justo al revés ; )

Naturalmente hay que ajustarse a los piñones y coronas que hay en el mercado aptos para este modelo. Las combinaciones que recomienda el fabricante están reflejadas en este cuadro, hay alguna combinación mas, pero con estas ya tenemos un buen abanico de desarrollos:

En la tabla aparecen los diferentes piñones, -en la columna de la izquierda-, y las tres coronas disponibles en la fila superior.

Pongo aquí enlaces a los diferentes piñones y coronas y seguidamente explico la tabla:

 en Tamiya: 

(18-19 dientes) (20-21 dientes) (22-23 dientes) (24-25 dientes) (55-58 dientes) (Corona 61 dientes)

en Kawada (piñones reforzados) y 3Racing:

(21 dientes) (22 dientes) (23 dientes) (24 dientes) (25 dientes) (55-58-61 dientes)



Se puede ver en la tabla que algunas combinaciones de piñón y corona no son posibles, por eso aparecen marcadas como "no combinar"

En el resto de combinaciones aparece un número y una letra. La letra es muy importante, porque es la posición en la que debe instalarse el motor para que el ataque sea el adecuado* en cada uno de los desarrollos.

*Si el ataque es excesivo, te costará mover la transmisión con la mano. Si usas el coche así se puede quemar el motor o variador. Por el contrario si hay poco ataque, el piñón y la corona rascarán al acelerar, y se desgastarán muy rapidamente.

Los agujeros del soporte de motor son excéntricos, eso quiere decir que según donde pongas los dos tornillos de sujección, acercarás o alejarás el piñón a la corona, modificando el ataque. Puedes ver en la parte derecha de la tabla qué posición corresponde a cada letra. Lo he puesto con colores para que se vea mejor donde hay que poner los tornillos en cada caso.

Los números que aparecen en la tabla son los desarrollos; vienen a ser el numero de giros que completa el motor por cada giro de las ruedas.

Máxima Velocidad
  

Utilizando la corona de 55 dientes con el piñón de 25T, el cambio de velocidad en el coche será muy notable. Pero para hacer esta modificación es muy recomendable que ya tengas en tu coche la barra central de aluminio, los rodamientos y el motor sport tuned. Con esta relación de transmisión se pierde un poco de salida, pero el motor sport tuned lo compensa bastante bien. 

Tamiya TT01 con preparación Drift

Si quieres hacer drift, esta combinación puede resultar un poco extrema para controlar los derrapes. En ese caso te irá mejor una velocidad intermedia. Tendrías un buen desarrollo para drift utilizando la corona de 58T con el piñón de 23 dientes.



Ya casi está...

Bueno, decía en el artículo anterior que hay muchos accesorios disponibles para este chasis y que ibamos a ver los mas importantes. Pues, -al menos para mi-, las piezas mas importantes para preparar un tt01 son las que hemos visto hasta ahora, y las tres que he dejado para el final.

Hay otras piezas de calidad enfocadas a
ganar estética, como estas manguetas en
aluminio con pinzas de freno para TT01

Hay muchas mas piezas: refuerzos de carbono, trapecios y manguetas de aluminio, barras estabilizadoras... y por supuesto accesorios que realzan la estética y el realismo del coche. Pero a nivel prestaciones, las piezas que mas afectan directamente al rendimiento son estas que hemos visto ya en estos dos artículos mas los diferenciales, que tocaré a continuación.

Vuelvo a insistir en que también afectan muy positivamente una buena batería y por supuesto el cambiar la electrónica del coche por una mas potente, hablaré de estas piezas en próximos artículos.

He dejado las siguientes piezas para el final, en parte porque son mis preferidas, y también porque explicarlas sin extenderse mucho será un poco complicado. Aún así intentaré resumirlas:

Diferencial de Bolas, One Way y Eje rígido

Si no existiesen las curvas, no existirían los diferenciales. Pero probablemente tampoco habría tantos aficionados al motor, pues el arte de pasar lo mas rápidamente posible, -o lo mas cruzado posible- por una curva, es la salsa de la competición automovilística en cualquiera de sus escalas.

No me interesa alargar mucho este artículo con la explicación técnica de los elementos del diferencial... lo cierto es que esta pieza, al igual que los amortiguadores, precisaría de un artículo completo para explicarla en detalle, así que me centraré en un par de conceptos importantes.

Esto es MUY a groso modo, pero imagina que esta pista de scalextric es en realidad una curva de un circuito, y que los dos carriles son en realidad las roderas de un coche que acaba de pasar por la curva.

Las ruedas de ambos lados tardaron exactamente lo mismo en pasar del punto A al punto B. Sin embargo, se ve claramente que hay mas distancia en el lado izquierdo (exterior) que en el derecho (interior). Un diferencial "normal", permite precisamente esto; que las ruedas de un mismo eje puedan girar a diferentes velocidades de forma simultánea. Así las ruedas exteriores pueden girar a mayor velocidad que las interiores a la hora de tomar una curva, y la conducción resulta confortable. Este es el principal "pro" de los diferenciales normales, su confort. Por eso los coches de calle montan diferenciales de este tipo.

 Tu tt01 también tiene un diferencial de este tipo (bueno, de hecho tiene dos) y eso tiene un inconveniente. El tt01 va equipado con unos diferenciales muy "confortables"... pero seamos realistas: lo que todos buscamos cuando compramos un coche radio control 4x4 es tener el equivalente a escala de un coche de competición... sea de rally, de drift o lo que a cada uno le guste mas...pero de competición a fin de cuentas, no queremos diferenciales confortables. Los queremos efectivos!!

Los coches de competición reales, llevan diferenciales autoblocantes, y esto marca una diferencia MUY grande con los coches de calle.

Desventajas de los diferenciales "normales":

La parte negativa de un diferencial estandar es que pierde tracción por la rueda que menos tracciona. - Ejem.... ¿que es este trabalenguas?- Te lo explico con un ejemplo:

Si pones un coche de calle con las ruedas del lado derecho sobre asfalto limpio, y las del lado izquierdo sobre un barrizal; nuestro amigo el diferencial, que es "muy vago", destinará toda la potencia a la rueda que pueda girar con mayor facilidad. Es decir, la rueda que está apoyada en el asfalto no se moverá ni un milímetro; pero la que está sobre el barrizal girará el doble de rápido que en una situación normal. Al diferencial le cuesta mucho menos trabajo mover una rueda que resbala, así que dirigirá toda la potencia del motor hacia ella. Resultado: el coche se enterrará mas y mas en el barro, pero no avanzará en absoluto.

Un Rc tiene mucho menos peso, y además está la tracción integral del tt01; así que es mas que improbable que ocurra un caso tan extremo como este que acabo de describir. Sin embargo si que puede ocurrir esto otro:

Entras en una curva a fondo, el peso del coche se desplaza hacia el exterior por la fuerza centrifuga, se puede apreciar como la carrocería se inclina hacia afuera. En ese momento, las ruedas exteriores están soportando una buena parte del peso del coche, mientras que las interiores sufren un empuje hacia arriba que las hace mas ligeras. 

Gracias a ese peso extra, las ruedas exteriores tienen mucho agarre en ese momento... sería una pena desperdiciarlo. Sin embargo los diferenciales no opinan igual. La rueda interior resulta mas sencilla de mover, así que buena parte de tu potencia se va perder por ahí. El diferencial resta  la vital tracción a la rueda exterior y la desperdicia por la interior. Probablemente no lo aprecies a simple vista, pero acabas de perder unas décimas en el paso por curva. Esto se acentuará hasta si las ruedas interiores llegan a levantarse del suelo; ocurrirá lo mismo que en el barro. Durante un instante la potencia se irá hacia la rueda levantada con la pérdida de tracción que eso conlleva:

Es por esto que los coches de competición utilizan diferentes tipos de diferencial autoblocante. Estos mecanismos garantizan un mínimo de tracción a cada rueda, en todas las condiciones de carrera. Un autoblocante nos permitirá aprovechar toda la tracción posible en las curvas y así, con una buena trazada, podremos estar mas tiempo acelerando a tope para ganar unos valiosos segundos al final del tramo o circuito. 

Si haces drift tendrás que boquear en mayor o menor medida tus diferenciales, porque los que vienen de serie se volverán "locos" en una modalidad en la que el agarre es mínimo en todas las ruedas. Bajo esas condiciones te serán de escasa utilidad

Los modelos tt01D, cuando están nuevos, presentan cierto grado de bloqueo en sus diferenciales; esto se debe a que Tamiya utiliza una grasa un poco mas densa de lo normal en su interior. Pero con el uso, esta grasa va perdiendo sus propiedades y el diferencial termina por perder ese bloqueo. 

Despiece de un diferencial de Tamiya tt01

Veamos como podemos potenciar esta parte:

Eje rígido o Spool

Es la pieza mas económica y sencilla. Vendría a ser un bloqueo total del diferencial para conseguir que ambas ruedas del eje giren siempre a la misma velocidad, un eje sólido.

Hay formas caseras de bloquear los diferenciales; rellenandolos con papel albal, dando la vuelta a uno de los piñones, rellenandolos de pegamento...  ..pero el albal termina por pulverizarse; el dar la vuelta a un piñon, deforma ligeramente la corona del diferencial y el pegamento, no siempre es una solución reversible.

Lo cierto es que esta pieza es económica y ofrece un bloqueo muy efectivo del diferencial, completamente reversible. Es una buena solución para bloquear los diferenciales del tamiya tt01; Spool Yeah Racing TT-069 BU

Bloquear los diferenciales será útil en dos casos:

A) si vamos a utilizar el tt01 exclusivamente para hacer drift (esto es lo mas habitual). Bloquearíamos el diferencial trasero

B) si vamos a correr rally exclusivamente sobre superficies muy deslizantes. Podríamos bloquear el trasero o incluso los dos; aunque el coche se volvería muy radical con los dos bloqueados.

En ambos casos el factor común es la poca adherencia, al bloquear el diferencial conseguimos un reparto de tracción uniforme entre las dos  ruedas de un mismo eje.

Con esta pieza no tendremos efecto diferencial alguno. Si pones ruedas de pista, -con agarre-, las ruedas irán "arrastrando" en las curvas, porque no podrán variar su velocidad para amoldarse al giro. Esto causará unos giros muy amplios, poco precisos y un comportamiento excesivamente nervioso del coche.... poco práctico, pero bastante espectacular, si me permites la observación

Podemos mejorar este aspecto utilizando los dispositivos que describo a continuación.

Diferencial de bolas

Vendría a ser el equivalente a un autoblocante para nuestro tamiya. A mi personalmente me encanta esta pieza para uso en rally. El cambio en las sensaciones que transmite el tt01 -comparando con los diferenciales de serie-, es radical.

Aún recuerdo la primera vez que instalé un par de ellos. Fue como pasar de un coche normal a un WRC de la época de Colin Mcrae.. ... si, quizá estoy exagerando un poco, jaja, pero bueno, esa frase es la que mejor describe lo que sentí en aquella sesión:

los giros con aceleración se vuelven mas contundentes, por decirlo de alguna manera; las reacciones del coche son mas "salvajes" y los derrapes en zonas sucias son mucho mas espectaculares y controlables. 

Esta pieza permite diferentes ajustes, según el grado de apriete que se le de. Cuanto mas la aprietas mas bloqueo consigues; -siempre dentro de unos márgenes, pues el diferencial de bolas no debe estar flojo-; A mayor bloqueo, menor diferencia de potencia habrá entre las dos ruedas del eje. El radio de giro también será mas amplio cuanto mas bloqueo; acercándose al efecto de los spool si bloqueas mucho.

Los diferentes ajustes en cada eje producirán estos efectos.

-En el eje trasero, cuanto mas bloqueo, la parte trasera irá mas viva. Si prefieres un trazado fino y sin "espectacularidades" te irá mejor menos bloqueo, o incluso un diferencial de serie atrás

-En el eje delantero, cuanto mas bloqueo, el coche tendrá tendencia a hacer giros mas amplios

Esto vale para ambos ejes: en general, cuanto mas bloqueo lleves, el coche tendrá mas "nervio" y será mas rápido, pero necesitarás mas manos para llevarlo. Por el contrario sin bloqueo (con los diferenciales de serie) el coche se llevará muy fino, pero no será tan rápido en los giros.

  Bueno, este es el culpable: Diferencial de bolas para Tamiya Tt01 (ref 53663)

Lo que mas me gusta de esta pieza es que permite utilizar el coche tanto para drift  como para rally con muy buenas sensaciones en ambos casos. Yo personalmente uso dos diferenciales de este tipo, pero también se puede combinar un diferencial de bolas con uno normal, para tener un eje mucho mas vivo que el otro. O se puede combinar un diferencial de bolas atrás con un One Way en el eje delantero:

One Way Delantero:

El One Way es un tipo de diferencial muy particular, solo se puede instalar en el eje delantero, de ahí su nombre. Básicamente hace el siguiente efecto: 

-Mientras se mantiene pulsado el acelerador, se comporta como un eje sólido o Spool. Las dos ruedas reciben exactamente la misma potencia de forma constante. Pero insisto, todo esto cambia al dejar de acelerar

-Al soltar el acelerador las ruedas quedan libres de ese empuje, y quedan totalmente sueltas. 
Con un spool las ruedas están físicamente unidas, así que siempre girarán a la vez, -da igual que aceleres o que no-, están unidas "para lo bueno y para lo malo". Pero con el One Way sólo están unidas mientras aceleras. Si sueltas gas en la curva, cada rueda será libre de adaptarse a la velocidad que necesite, de modo que los giros sin gas serán mucho mas cerrados que con cualquiera de los otros diferenciales (incluido el de serie).

-En cuanto toques el freno, si llevas inercia, será como tirar del freno de mano. El eje trasero frenará normalmente, pero las ruedas delanteras seguirán girando sueltas con la inercia que llevan. Será mas o menos como hacer un trompo con un coche de calle, si no tienes cuidado el culo adelantará irremediablemente al morro del coche. 

Esta pieza, bien controlada permite hacer maniobras impresionantes y muy reviradas, sobre todo en drift. Pero hasta que le pillas el punto el coche puede ser un poco mas difícil de controlar, porque cada vez que frenas el coche se vuelve muy maniobrable.

La mejor combinación posible para drift; es un spool atrás y un One way delantero. Me atrevería a decir que con esta combinación tambien se pueden conseguir resultados muy buenos en rallys de tierra muy suelta



One Way delantero para tamiya tt01 (ref 53671)

Para finalizar, un apunte; esta pieza sólo se puede instalar en el eje delantero del tt01. Su mecánica funciona únicamente en un sentido (one way); si lo montas en el eje trasero no conseguirás ningún efecto positivo porque irá montado al revés. 




Pongo una imagen con la posición correcta de los diferenciales en un tt01. Esto es muy importante, pues cada corona debe ir orientada hacia el lado correcto. La imagen es un tanto cutre, pero creo que se entiende bien:

Bueno, hasta aquí esta guia básica de preparacion del tamiya tt01 en dos partes. Te pido disculpas si en algún sitio ves un gazapo o si no he conseguido explicarme bien. Te invito a dejar tus comentarios

Muchas gracias por leerlo!!

Un saludo y hasta el próximo artículo

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